RUA DOS FRANCESES

 

Como chegar à Bela Vista, o popular Bexiga/Bixiga? O mais rápido exige boas pernas: a escadaria da Rua Treze de Maio que termina ao lado do Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses). Eu fui de metrô até a estação Brigadeiro, caminhei duas quadras da Avenida Brigadeiro Luís Antônio em direção ao Centro e já estava na Rua dos Ingleses. Detalhe: ela termina ali e vai descendo o morro. No início, fica a Igreja Presbiteriana da Bela Vista e virando à esquerda chega-se à Rua dos Franceses. A História mostra que ingleses e franceses não se amam muito, mas têm laços fortes, portanto, não é de estranhar que se encontrem mais uma vez. E no reduto dos italianos! E, imaginem só, entre franceses e ingleses está entalada a Rua dos Alemães, velho oponente de tempos antigos.

Desta vez comecei pelo princípio, por sinal, numa encruzilhada formada pelas ruas Conselheiro Carrão, Dr. Luís Barreto, Franceses e Ingleses. Quantas casas bonitas na rua dos Franceses! Estilos diferentes, coloridas e com um jeito aconchegante. Ali quase tudo remete à França. Como o simpático prédio de apartamentos Petit Paris e a Pousada dos Franceses. O que não combina é o edifício L’Hermitage – que significa lugar em que vivem eremitas e é o nome do Museu de São Petersburgo, na Rússia.

O ponto alto das homenagens aos franceses fica quase no final da rua: o Condomínio Praça dos Franceses (claro), construído entre 1973 e 1985 e constituído de sete prédios: Diderot (filósofo e escritor), Flaubert (escritor), La Fayette (militar), La Fontaine (poeta e fabulista), Ravel (pianista e compositor), Renan (filósofo e historiador) e Verlaine (poeta). O terreno pertencente ao incorporador Otto Meinberg, que faliu, em meados de 1960, foi oferecido ao Banco Safra para quitar dívidas. Como a área de ribanceira na Rua Almirante Marques Leão não tinha grande valor, o consultor do banqueiro Joseph Safra sugeriu que ele adquirisse alguns terrenos na Rua dos Franceses, o que valorizaria o empreendimento. Assim, foi feito. O projeto foi desenvolvido pelo escritório de Jacob Lerner e seus sócios Ermanno Siffredi e Maria Bardelli – o casal que projetou as mais bonitas galerias do Centro Histórico. Em frente às sete torres foi construída uma praça desenhada pelo arquiteto Ugo di Pace, o arquiteto iluminador Livio Levi e Domenico Calabrone, o artista plástico autor da escultura gigante, que arremata o conjunto. A praça é privativa do condomínio.

Do lado par da rua vejo uma ruela em declive onde há algumas casas bonitas. Resolvo ir bisbilhotar e não me arrependo. Um lugar muito gracioso. Como a descida continua e faz uma curva, fico em dúvida se devo prosseguir e por sorte aparece um adolescente a quem pergunto se a rua tem saída. Ele é tímido, gagueja um pouco e me informa que a rua continua. Insisto se ela tem saída. Ele não entende e me indica a Rua dos Franceses se eu quero ir para a avenida Paulista. Conversa difícil. Ele não entende a pergunta, acha que estou perdida. Sim, já perdi o interesse na rua, que se chama Veloso Guerra. Resolvo demonstrar que sei muito bem onde estou: aponto a direção da Paulista – mostro as torres de comunicação – e aponto para o outro lado, dizendo que para lá fica o Centro. Ele fica surpreso – não sabia que o Centro era por ali. Agradeço a atenção e me despeço. Acho que ele era ele quem estava perdido; suspeito que ele trabalha por ali e nada sabe do lugar.

Satisfeita com o que vi, resolvo descer a Conselheiro Carrão para ver o lado mais popular do bairro – a Rua Almirante Marques Leão (continuação da Santo Antônio) e que se estende até a Alameda Ribeirão Preto. Na esquina tem uma feira. Pausa para hidratação. Uma escada leva à rua Dr. Leôncio Granato – que não tem encantos. Retorno. Vejo a torre de uma igreja sobressaindo dos telhados: Achiropita? Como é perto, vou até lá conhecer a igreja, que é bonitinha. Paro para um cafezinho na Padaria Camões – uma discrepância. Que faz o poeta lusitano nas plagas de Virgílio? O balconista comenta que me viu na porta da Igreja, faz elogios ao chapéu e comenta que devo ser uma senhora muito ativa. Fala pelos cotovelos!  Felizmente chega outro freguês. Lá fora tomo o rumo da Avenida Paulista. (Fotos: maio de 2026)

Condomínio Praça dos Franceses.

A escultura de Calabrone.

MORRO DOS INGLESES

 

São Paulo tem muitos morros – eu moro no Morro da Aclimação. E um deles é o Morro dos Ingleses, situado no Espigão da Paulista onde a altura gira em torno de oitocentos metros. Quem quiser testar, pode começar subindo a escadaria do Bexiga (dezesseis metros de altura e 84 degraus) que liga a Rua Treze de Maio à Rua dos Ingleses e depois ir subindo a ladeira em direção à Avenida Paulista. Um bom exercício.

            O Morro dos Ingleses, tombado pelo CONPRESP, tem como limites as ruas dos Ingleses, Franceses, Holandeses, Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Almirante Marques Leão. Os motivos do tombamento incluem interesses históricos, arquitetônicos e turísticos. O lado histórico remete à fundação do São Paulo Country Club em 1901 por imigrantes ingleses e escoceses, quando a região era ainda desabitada e tranquila. O clube acabou atraindo os moradores da Avenida Paulista que se interessaram pelo golfe, esporte praticado na entidade. A população o chamava de “clube dos ingleses” por ser exclusivo. Em 1908 a Câmara aprovou uma lei autorizando a Prefeitura a comprar o morro – provavelmente apenas a área onde hoje existe o mirante (AHM). Em 1912 alguns proprietários de terrenos no morro já estavam providenciando às próprias custas o arruamento da área entre a Avenida Paulista e o bairro da Bela Vista. A rua N só passou a se chamar Rua dos Ingleses, como já era conhecida, em 1916. A escadaria que liga a Bela Vista à Rua dos Ingleses foi construída em 1929 pelo prefeito José Pires do Rio (1880-1950).

            O morro é bastante agradável e tem muitas coisas interessantes. O lado direito do final da rua dos Ingleses, por exemplo, tem vários prédios, mas sobraram casas muito bonitas do lado ímpar. Eis um aspecto curioso desse lado: os imóveis têm uma área na frente e as casas ficam em um nível inferior sendo acessível por escadas. Quase sempre há uma escadaria lateral que leva aos fundos. Em alguns pontos é possível ver lá embaixo a Rua Treze de Maio. Como no modesto Parque dos Ingleses – um espaço arborizado e calmo. Há pequenos negócios funcionando nesse recuo frontal de algumas casas – como uma minúscula cantina cuja comida deve ser muito boa – as poucas mesas estão todas ocupadas. Ali está o Shopping das Artes (347) que tem entrada também pela Treze de Maio,870.

            Chego às escadarias. Ao lado está o Teatro Ruth Escobar, que parece em reforma. Em frente fica o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Nessa parte da rua, nada de prédios; predominam casas muito bonitas, que resistem ao tempo. Lá está o Museu dos Óculos Gioconda Giannini (108), que visitarei em outra ocasião. Chego ao início da rua, que faz esquina com a Rua dos Franceses, onde fica a Igreja Presbiteriana da Bela Vista fundada em 1946.

            Amanhã, será a vez dos Franceses. Alemãs, Belgas e Holandeses têm pequenas ruas residenciais.

O acesso ao Shopping das Artes também pode ser pela Rua Treze de Maio.

O pequeno parque: sombra e tranquilidade.

 

As escadarias de ligação com a Rua Treze de Maio.

          

AVENIDA RIO BRANCO

 

 Ela já se chamou Alameda dos Bambus, mas o nome foi mudado para Rio Branco pela prefeitura em 1907 por sugestão dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP). Eles consideravam que esta seria uma merecida homenagem ao diplomata José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), o Barão do Rio Branco, a figura mais admirada pelos brasileiros e que estudara nas arcadas, embora tenha se formado na faculdade de Recife. Para se ter uma ideia do prestígio do Barão basta contar que no Distrito Federal (Rio de Janeiro), o Carnaval de 1912 foi adiado porque ele morreu exatamente durante a festa. O Barão foi o responsável pelas negociações diplomáticas que configuraram as fronteiras Oeste do Brasil, negociando com Peru e Bolívia, e no Sul, Argentina. É o patrono da diplomacia brasileira.

            Voltando à avenida: ela começa entre o Largo do Paissandu e a Rua Antônio de Godoi e dali segue paralela à Avenida São João, da qual vai se afastando para terminar no Viaduto Orlando Murgel. Nem é preciso lembrar que no princípio aquela era uma área rural, com característica de várzea e ocupada por chácaras. No período entre o final do século XIX e início do século XX, as grandes fortunas estavam mudando de ares e se instalando na região Oeste. Entre eles Antônio da Silva Prado, que adquiriu a chácara de Francisco de Assis Carvalho, Henrique Dumont, irmão de Alberto Santos-Dumont, e Elias Antônio Pacheco e Chaves entre outros.  A avenida tem prédios bem conservados, mas há muitos que mesmo em decadência guardam resquícios do apogeu. O trecho mais abandonado é o inicial. (Antônio Prado tornou memorável a Chácara do Carvalho por sua contribuição à vida cultural da cidade.)

            O prédio da Igreja Evangélica Luterana de São Paulo é de 1909. Foi o primeiro em estilo neogótico da cidade. O projeto é do arquiteto Guilherme Von Eye. Os belos vitrais foram produzidos pela tradicional Casa Conrado. O órgão, construído pela Casa Walcker, tinha doze registros e 620 tubos; após algumas reformas, em 1995 passou a 1.146 tubos. Tive a oportunidade de conhecer a igreja graças a um programa do SESC Carmo que promovia música nas principais igrejas do Centro Histórico. No dia 1º de maio de 2028, um incêndio no edifício Wilson Paes de Almeida, seguido de desabamento, destruiu parcialmente a igreja que promoveu uma campanha para levantar fundos para restauro.  Ela é tombada pelo CONPRESP (1992) e pelo CONDPHAAT (2012).  Um muro todo pichado é a única lembrança do prédio Paes de Almeida.

            Numa esquina, fico sabendo que a Rua General Osório é a rua das motos (nenhuma à vista) porque desde os anos 1940 tem um comércio voltado para peças e acessórios (novos e usados) e equipamentos para motocicletas. Há inclusive oficinas especializadas em conserto e restauro das máquinas. Não há muito o que ver até chegar à Praça Princesa Isabel que foi recuperada e encontra-se bem cuidada. Mulheres com crianças, pessoas passeando com seus cães aos pés do monumento a Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), Duque de Caxias. Criação de Brecheret (1894-1955), vencedor do concurso internacional para a realização do trabalho. A estátua equestre foi inaugurada em 1960. No pedestal de granito há um resumo da carreira de Caxias.

            Passo pelo palacete do cafeicultor Elias Antônio Pacheco e Chaves (1842-1903), que atualmente é sede da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Trata-se do Palácio dos Campos Elíseos, projeto do arquiteto alemão Matheus Häusler, inaugurado em 1899 e tomado pelo CONDEPHAAT em 1970. Na calçada oposta, um casarão chama atenção. É dos anos 1920 e pertence ao Estado. Já foi sede do Centro de Referência em Educação “Mário Covas”. A casa ao lado deve ter sido muito bonita, mas encontra-se em decadência.

            A grande referência do bairro, entretanto, é o Hospital da Mulher (SUS), inaugurado em 2022, que atende “especialidades como oncologia ginecológica e mamária, ginecologia de alta complexidade, cuidados paliativos e reprodução humana assistida, além de atuar no ensino e pesquisa do programa de residência médica em Ginecologia e Mastologia”. Avenida Rio Branco, 1080, em frente ao Terminal de Ônibus Princesa Isabel.

            Estico a caminhada até o SESC Bom Retiro na Alameda Nothmann para um cafezinho. E no caminho uma boa surpresa: vejo um trem passando por um viaduto. Adoro trens. E em todos esses anos em São Paulo nunca havia observado essa cena. Enquanto saboreio o café, observo o pessoal fazendo alongamento no saguão. Penso com meus botões que segunda-feira começa com ginástica. Afasto a lembrança e saio em direção ao terminal onde pegarei o ônibus de volta à Aclimação.

Mapa na esquina da General Osório indicando a Rua das Motos.

O Duque pairando sobre as árvores da Praça.

Antiga sede do Centro de Referência em Educação "Mário Covas".

Olha o trem!

AVENIDA SÃO JOÃO

 

Num final de semana ensolarado, saí sem destino e no caminho lembrei-me de que ainda não havia caminhado pela Avenida São João. Conheço o início e o final da avenida; ano passado, no passeio pelo Minhocão, a vi de cima e quantas vezes passei por ela de carro (geralmente táxi ou veículo de empresa onde trabalhava). Passar de carro e caminhar por uma rua são duas coisas bem diferentes. Assim, aproveitei o domingo para andar por essa avenida fascinante.

        Ela começa num ponto histórico: a praça Antônio Prado e tem dois guardiões emblemáticos – o edifício Antônio Arantes – Banespa (atual Farol Santander) e o Martinelli. Um detalhe: o primeiro fica na Rua João Brícola e o segundo entre a São Bento e a Líbero Badaró. Da praça tem-se uma vista muito bonita da avenida que atravessa o Vale do Anhangabaú e segue para o poente até terminar perto de um castelinho – o tristemente famoso castelinho da Rua Apa. Entre um ponto e outro encontra-se a Galeria do Rock, a mais bonita de São Paulo; a Galeria Olido, que já foi endereço da Companhia Siderúrgica Paulista; a centenária igreja dos Homens Pretos e do tradicional restaurante Ponto Chique, ambos no Largo do Paissandu, a um passo da avenida.

E nessa ronda diurna, sem procurar nada e ninguém, chego à esquina das Avenidas São João com a Ipiranga, onde encontro o professor e compositor Paulo Vanzolini (1924-2013) sentado num banco observando a vida passar. Quase sempre tem companhia, mas tenho dúvidas se ele é reconhecido. Na calçada em frente, abrigado no bar famoso, está Adoniran Barbosa (1910-1982), frequentador do pedaço, com seu inseparável Peteleco. Vanzolini descreveu a cena de sangue num bar da São João. “Tiro ao Álvaro”? Não! Essa é de Adoniran Barbosa (1910-1982). Épocas e estilos diferentes. Grandes compositores. Esta é a esquina dos velhos boêmios.

E o decorador da rua colocou num ponto estratégico um paparazzi com sua câmera apontada para o Bar da Bhrama como se esperasse a chegada dos famosos para registrar flagrantes indiscretos. Mais à frente um engraxate – outra lembrança de um tempo em que crianças trabalhavam e os tênis eram para esportistas.

E lá vou eu! Gosto muito do relógio estilizado que adorna o prédio de esquina onde funciona uma farmácia. Passo pela Rua Aurora, onde nasceu Mário de Andrade. À esquerda, vejo o prédio branco de quatro andares que faz parte da história do cinema paulistano: em 1938 ali foi inaugurado Cine Metro, considerado um dos cinemas mais elegantes de São Paulo. O glamour durou até a década de 1960. Em 1997 encerrou as atividades. Atualmente, é sede de uma igreja evangélica.

E na esquina com a Rua Pedro Américo, encontra-se o Edifício Andraus, 32 andares, 115 m de altura e um heliporto. Ficou pronto em 1962 e era o endereço de várias empresas e da Pirani, uma loja popular que ocupava o subsolo, o térreo e mais alguns andares. Em 24 de fevereiro de 1972, um incêndio provocado pela sobrecarga do sistema elétrico causou a morte de dezesseis pessoas e 345 ficaram feridas. A situação não foi pior porque o heliporto possibilitou o resgate de cerca de quinhentas pessoas.

Entre as ruas Aurora e Vitória fica a Praça Júlio de Mesquita que é adornada por um dos mais belos monumentos da cidade: a “Fonte Monumental” em mármore branco de Carrara e bronze. A obra inaugurada em 1927 é da artista campineira Nicolina do Couto (1874-1941).

Não me esqueci do tradicionalíssimo “Rei do File”, no ponto desde 1914 – Praça Júlio de Mesquita, quando se chamava Esplanadinha, mas ficou conhecido como “Filé do Moraes” por conta do cozinheiro que assim se chamava.

Destaque para o Prédio dos Estudantes, que pertence ao Centro Acadêmico XI de Agosto dos alunos da Faculdade de Direito da USP: funciona como moradia estudantil para os jovens que não têm meios de se manter em São Paulo durante o curso.

Há prédios muito bonitos ao longo da Avenida São João e bem conservados. Vale uma caminhada.

Uma soneca ao lado de Vanzolini. (30/12/2025)

O PALACETE DO CARMO

 

Chama-se Palacete do Carmo e seu perímetro é enorme: Ruas Venceslau Brás, Irmã Simpliciana, Roberto Simonsen e Praça Clóvis. Deve ter sido muito bonito e tido seus dias de fasto. É propriedade do Mosteiro de Santa Terezinha de Jesus, conforme esclarece a Arquidiocese de São Paulo em seu site. O mundo mudou e o Palacete foi saindo de moda, ficando esquecido. Nos últimos tempos, eu tinha a impressão de que estava se esfarelando e sempre achei corajosos os donos de veículos que usavam os estacionamentos. O térreo da Venceslau Brás era ocupado por uma modesta quitanda, uma loja que vendia de tudo, mas organização não era o lado forte da casa; seguiam-se uma barbearia e um cabelereiro, um mercadinho proibido para obesos, o restaurante e padaria “Cantinho do Centenário” e na esquina da Rua Irmã Simpliciana, havia um restaurante maior. Do lado desta rua, apenas o muro que protege um espaço que pode ter sido um jardim do palacete. A parte da Praça Clóvis está protegida por uma cerca.

Na Rua Roberto Simonsen, enquanto o estacionamento se esfacelava aos poucos, o destaque era um espaço que fazia carimbos e clichês (será que alguém ainda sabe do que se trata?).

Nas últimas semanas todos mudaram. Alguns colocaram cartazes avisando do novo endereço. Outros, quem sabe?

E assim o véu caiu sobre o prédio que aguarda seu destino.

 

Palacete do Carmo.

Venceslau Brás com Irmã Simpliciana.

Lateral da Rua Roberto Simonsen.

CAMINHADAS AZUIS DE ABRIL

Abril é um mês azul, mais azul do que os outros meses. Os dias são amenos – nem muito quentes nem muito frios. Um tempo apropriado para se caminhar sem destino, descobrir algumas particularidades da cidade. E não sou a única – hoje aguardava o ônibus para ir ao Centro Histórico quando passou um homem jovem, carregando um saco cheio de latinhas de alumínio, e num repente, olhou o céu, tirou o boné e falou para ninguém: “Que dia lindo!”. Lembrei de Vinicius de Moraes...

Amanhecer. (18/04/2026)

Canteiros da Av. São Luís - nesgas de azul. (10/04/2026)

Domingo azul na Av. São João. (12/04/2026)

Domingo azul na Av. São João. (12/04/2026)

Av. São João. (12/04/2026)

Outro domingo azul. (19/04/2026) 

Edifício Viadutos: um chapeuzinho para dias azuis e outros nem tanto. (19/04/2026)

Meandros urbanos, aproveitando o azul intenso do domingo.(19/04/2026)

Reflexos. Praça Pérola Byington (19/04/2026)

AS CORES DE ABRIL, de Vinicius de Moraes (1913-1980).

As cores de abril
Os ares de anil
O mundo se abriu em flor
E pássaros mil
Nas flores de abril
Voando e fazendo amor

O canto gentil
De quem bem te viu
Num pranto desolador
Não chora, me ouviu
Que as cores de abril
Não querem saber de dor

Olha quanta beleza
Tudo é pura visão
E a natureza transforma a vida em canção

Sou eu, o poeta, quem diz
Vai e canta, meu irmão,
Ser feliz é viver morto de paixão

OBRIGADA, LOBATO

 

Aos doze anos eu já havia lido muitos livros infantis, como os de J. M. Barrie e todas as histórias de Charles Perrault e de Hans Christian Andersen. Um dia minha tia Odete me trouxe um livro que marcou toda a minha vida – “Os doze trabalhos de Hércules”, de Monteiro Lobato. Pela primeira vez ali estavam crianças como eu, uma avó parecida com a minha e todo espaço para brincar. Eram gente como nós. Foi a primeira vez que ouvi falar na Grécia e em deuses que moravam numa montanha, alimentavam-se de ambrosia e bebiam néctar. Perfeição? Na verdade, tinham mais defeitos do que se poderia esperar de seres tão poderosos. A Mitologia era muito mais interessante do que os contos de fadas. E cresci querendo sempre saber mais sobre esse país e sua história. Com esse livro, aprendi também sobre bibliotecas, pois livro era de uma biblioteca circulante e devia ter muito cuidado com ele – eu sempre cuidei muito bem dos meus e dos que peguei emprestado em bibliotecas.  Li todos os livros infantis de Monteiro Lobato – esperava ansiosamente a Páscoa, o meu aniversário e o Natal, épocas em que eu ganhava presentes.

Qual deles é o meu preferido? Não sei dizer, porque todos são maravilhosos. Qual meu personagem preferido? Ah! Essa é fácil! Emília. Minha família era bastante rigorosa: havia regras em casa, os mais velhos mereciam todo respeito, professores eram pessoas muito especiais porque nos abriam as portas para o mundo – ensinando-nos a ler e escrever.

Emília foi uma revelação porque era mandona, boca dura, como se dizia, e dizia o que pensava. Mas ela era uma boneca, pensava eu. Emília por Emília: “Dizem todos que não tenho coração. É falso. Tenho sim, um lindo – só que não é de banana.”

"Emília nasceu como nascem as válvulas de segurança. Ou a seção livre dos jornais. Emília, mais do que um ser humano é uma ideia, um pensamento. É o Lobato criança. Mas é também o Lobato adulto”, escreveu Edgard Cavalheiro. 

       Claro que a Grécia estava no roteiro da minha primeira viagem à Europa, que eu achava que seria a única pois já estava na meia idade. Quando cheguei a Atenas, no meio da noite com um luar maravilhoso, lembrei-me dos livros da infância, indiretamente de Lobato. 

"... Nas histórias infantis do criador de Pedrinho e Emília nao se encontram, como escreve Edgard Cavalheiro, seu melhor biógrafo, 'o misticismo, a superstição, a fantasia mórbida que emboloraram o pensamento brasileiro através dos séculos. Há nelas completa libertação de velhos preconceitos; alegria de viver, saúde para o espírito, impulso para os voos da razão que desabrocha. Deixando de lado a falsa e inoperante moral do catecismo, Lobato enveredou por outro rumo, sem dúvida alguma bem mais consentâneo com as duras realidades da vida. Realidades que os meninos terão, um dia, de enfrentar, queiram ou não queiram'." 

Dia 18 de abril, Dia da Literatura Infantil.

Biblioteca Monteiro Lobato.

Biblioteca Monteiro Lobato.

Fonte: "Tempo de Contar", de Joel Silveira, Editora Record. 1986.